Як вибрати хороший паяльник

І так, почну з короткою передісторії. Минуло більше підлозі року експлуатації з дня покупки і поки нарікань на його адресу у мене немає. Тоді ж продавець запропонував і підставку для нього. Але я чемно відмовився, пославшись на брак коштів. Власне, що вона собою являє, чавунний виливок у формі підставки. З плюсів це масивність і щодо зручне положення інструменту на столі, є невеликий лоток довільної форми (для чого незрозуміло). З мінусів дуже важка (на мій погляд), необроблена поверхня підошви легко дряпає стіл (можна успішно використовувати замість рашпіля). Пропоную купити товары в интернет магазин электротоваров украина

Повинен зауважити, що даний паяльник досить легкий. Легкий настільки, що шнур живлення весь час норовить поцупити його кудись убік. Власне думка виготовлення зручної підставки відвідувала мене вже неодноразово, але тут я все-таки дозрів. Насамперед, поставив перед собою завдання, пристрій має бути максимально дешевим, простим у виготовленні і зручним, не займати багато місця на столі і бути по можливості функціональним.
Перелопатив інтернет, ознайомившись, з тим, що пропонує торгівля на сьогоднішній день в плані моделей, форм і технічних рішень. Заодно пошукав і відповідні схеми для регулювання температури жала паяльника. Власне для такого малопотужного паяльника регулювання температури жала і не особливо обов’язкове. Але в перспективі збираюся придбати і більш потужні паяльники по цій фірмі.
Розпочав виготовлення, передусім з електронною частини, так як від її розмірів потрібно б було танцювати і з розмірами корпусу. Привернула увагу схема на базі мікросхеми К1182ПМ1. Схема взята з даташета. Мікросхема призначена в основному для керування напругою ламп розжарювання, хоча спектр її застосування багато ширше.

Правда схему управління кілька видозмінив в силу деяких причин і призначення. З цією мікросхемою я зіткнувся вперше, і тут складно сказати, на скільки, правильна схема з даташета з управлінням на симисторе. Але в такому варіанті робота схеми мене не влаштовувала, і після деяких експериментів вона набула наступного вигляду.

Сімістор додав в схему для більшої надійності пристрою, хоча як пишуть, мікросхема впевнено може “тягнути” навантаження до 150 Ватт. Резистором R2 встановлюється необхідна мінімальна температура жала паяльника. Резистором R3 встановлюється температура жала в “ждущем” режимі. Ну а R4, R5 довелося ставити спарений з номіналом 2 × 20 Ком, включивши їх послідовно. Просто не виявилося потенціометра відповідної конструкції з потрібним номіналом. Як показала практика максимальний опір потенціометра повинно складати 33 – 35 Ком.
Плату малював у DipTrace 2.4. Цією прогою користуюся вже багато років, починав ще з версії 1.4. Інтерфейс цієї програми досить простий і зручний. Пробував і інші трасувальники, але ця припала до душі ближче. Але тут як кажуть на смак і колір…
На цей раз вирішив виготовити плату за старою методикою (малювання від руки), так як розмір її не великий. Власне і не сильно хотілося морочитися з ЛУТом або фоторезистом на клаптику склотекстоліти. Плата двостороння і нескладна, бо малювання доріжок зайняло близько 20 хвилин. Для цього у мене в запасі завжди є маркери та саморобний шаблон з прозорого пластика з “лінійкою” отворів.

Маркери я використовую SCHOLZ і дуже ними задоволений. Одного разу накупив купу маркерів різних фірм, і провів на них тест на травлення, цей показав кращий результат. Edding і Centropen ведуть себе дещо гірше. До речі він і сохне практично моментально. З-за цього зберігати їх доводиться в холодильнику у вертикальному положенні пером вниз. Цим секретом зі мною поділився продавець.
Травлення в останній час проводжу в розчині лимонної кислоти, перекису водню і кухонної солі. Цей рецепт, на мій погляд, трохи уступає по швидкості травлення хлорне залозу і персульфатам. Зате самий доступний, дешевий і безпечний. Безпечний він все – таки, відносно, так як потрапляння його в організм небажано. Є ризик отруєння цитратом міді. Правда, є і мінус, розчин одноразовий і тривалому зберіганню не підлягає.

Ось так виглядає електронна частина пристрою.

Правильно зібрана схема працює без проблем. Перед першим включенням, щоб уникнути електро — диму і феєрверку бажано перевірити правильність монтажу. При налаштуванні краще використовувати лампу розжарювання для візуального контролю роботи пристрою.
Всі елементи пристрою знаходяться під впливом напруги, тому слід обов’язково дотримувати всі запобіжні заходи. Особливу увагу приділяйте ізоляції всіх електричних ланцюгів.

Коли з електронною частиною розібрався, взявся за виготовлення самої підставки. Корпус під електронну частину виготовив з квадратної труби розміром 60 × 60 мм і товщиною стінки 2 мм. До верхньої і нижньої частини корпусу припаяв різьбові втулки для кріплення до основи і кріплення верхньої кришки і з усім, що знаходиться на ній. Паяв припоєм ПОС60, в якості флюсу використовував суміш розчину хлористого цинку і хлористого амонію (нашатирю). Паяльник 100 ватів і додатково в допомогу невелика газовий пальник для прискорення процесу.

Після пайки таким флюсом необхідно обов’язково промити всі паяні деталі водою з миючим засобом і добре висушити щоб уникнути корозії деталей надалі.

Якщо дуже шкода свого здоров’я, то пайку з застосуванням активних флюсів слід проводити у вентильованому приміщенні або на відкритому повітрі.

У якості ” лафета “, використовував тонкостінну трубу із зовнішнім Діаметром 34 мм і товщиною стінки 1 мм Уздовж труби з чотирьох сторін просвердлені вентиляційні отвори. У нижній частині труби припаяна трубка для кріплення на осі. Так само до труби прикріплений упор, який через шток штовхач натискає на кінцевик при установці паяльника в ” лафет “. Сама труба взята з потрухів стійки амортизатора легкового автомобіля. Всередині труби встановив конічну спіраль, яку звив з оцинкованого дроту Ø 3мм. На кінець труби наклеїв “панчохою” відрізок велосипедної камери зовні і зсередини. Тепер паяльник фіксується щільно, але не туго без побоювання бути випадково висмикнути з підставки. Полиця для змінних жав теж з квадратної труби, вирізана у вигляді літери ” П ” і припаяна до кришці пристрою. До неї ж, кріпиться вузол подачі припою. Для розмітки по стали дуже зручно використовувати розчин мідного купоросу. На очищену поверхню металу наноситься тампоном чи пензлем розчин, і після висихання можна приступати до розмітки. При цьому немає необхідності робити глибокі ризики. Для якісної розмітки центрів майбутніх отворів зручно використовувати кернер з лінзою, наприклад, ось такий.

Лотки зробив з алюмінієвої тонкостінної труби, але для економії місця надав їм прямокутну форму. Зробив це дуже просто, довжину окружності перерахував у необхідний прямокутний периметр. Далі нарізав брусок з бука довжиною приблизно 25 см і надав йому легку клиноподібну форму з заокругленнями. Легкими ударами молоточка по бруску, заготівля, спираючись в губки лещат, насаджується на брусок і їй надається необхідна форма. Необхідно поперемінно обстукувати і боки. Весь процес у мене зайняв по 10 хвилин на кожну деталь. Далі лотки ошкурил і відполірував.
В якості підстави використовував пластини МДФ товщиною 10 мм. Цей матеріал легко обробляється і дуже дешевий, (при повторенні конструкції, можливе використання, водостійкого ламінату для підлогових покриттів). Нарізав дві пластини розмірами 130 × 60 і 190 × 60 мм. меншою пластині вирізав вікна під лотки і після підгонки, склеїв їх між собою клеєм Kleiberit 300. Даний клей чимось схожий з ПВА, але за своїми характеристиками перевершує його, в основному застосовується в столярному виробництві. Клейовий шов прозорий і дуже міцний, час повного висихання 5 – 6 годин. Після поверхню зашпатлевал авто шпаклівкою і після висихання ретельно ошкурил. Пофарбував всі деталі акрилової автоэмалью з додаванням лаку і затверджувача.

Для зручності в роботі виготовив простий вузол подачі припою, який підглянув в інтернеті. Але пізніше експлуатація показала його недолік. Він полягав у тому, що доводилося періодично витягати припій з трубки. Робити це однією рукою досить незручно, тоді довелося, щось придумувати. Звичайні стандартні механізми подачі мене не влаштовували, виходило занадто громіздко. А хотілося простоти і компактності! Пошукав в інтернеті на цю тему, але і там повний облом, нічого нового і цікавого.
Ось дійсно права народна мудрість, що ранок вечора мудріший! Як то, вранці неквапливо йдучи на роботу і в черговий раз, обмірковуючи цю проблему, мене осяяла думка. Я мало не остовпів від несподіванки і здивування, що, чому раніше до цього не додумався. Час на експерименти і на наступний день взявся за доопрацювання сайту. Вийшло просто і компактно, а найголовніше можна використовувати дротяний припій діаметром від 0,4 до 1,5 мм, без будь-яких регулювань сайту.